サヤエンドウ 育て方 プランター 土 支柱

サヤエンドウ 育て方 プランター

サヤエンドウ プランター 種まき 時期 と 苗

サヤエンドウは、秋から育てて春〜初夏に収穫する作型が基本です。種まきの適期は10月〜11月で、早く播きすぎると厳寒期（12〜1月）に株が大きくなりすぎて寒さに弱くなるため、「適期を守る」ことが収量の土台になります。発芽までの乾燥は大敵なので、発芽前は特に用土表面の乾き具合を見て、流亡しないよう優しく潅水します。

プランター栽培での播種は、深さ3cm程度の穴に3〜4粒まいて土をかぶせ、株間は20cmほど確保するのが目安です。発芽後、本葉が3〜4枚の頃に元気な株を残して間引きます。なお、マメ類は種を水に浸けてから播くと、急激な吸水で種皮が割れて発芽を損ねる場合があるため、「浸水しない播種」を基本にすると失敗が減ります。

寒冷地では冬越しが難しいケースがあるので、春まきに切り替える、または苗を購入して植えつける判断も現実的です。苗を使う場合は、葉がきれいで病害虫痕が少なく、茎が徒長していない（がっしりした）個体を選ぶと、その後の整枝・誘引が楽になります。プランターでは植え傷みが収量に直結するため、植えつけ時は根鉢を崩さず丁寧に扱うのが鉄則です。

サヤエンドウ プランター 土 づくり と 連作障害

プランターの出来不出来は、最初の「土の性質」でほぼ決まります。サヤエンドウは水はけと水もちの両立した土を好み、種まき2週間前に苦土石灰を混ぜ込む考え方が基本です。プランターなら市販の野菜用培養土を使うのが手軽で、元肥入り培養土なら元肥を追加せずそのまま播種・植えつけできる点も作業設計上のメリットです。

見落とされがちなのが連作障害です。エンドウなどマメ類は連作を極端に嫌い、同じ場所（同じ土）で続けると立枯病などが出やすく、生育が極端に落ちて収量が激減するとされています。プランターでも「前年の土を使い回す」運用をすると、この問題が露地より早く顕在化しやすいので、基本は新しい培養土へ更新するか、少なくともマメ科（エダマメ、ソラマメ、インゲン等）を続けないローテーションを組みます。

ここで意外に効く現場の工夫が「排水の再点検」です。プランターは底穴があっても、受け皿の水が溜まったままになったり、根が底で詰まって排水が落ちにくくなったりします。根は過湿に弱い作物なので、受け皿の溜水は放置しない、用土が沈下して表面が締まってきたら中耕で通気を戻す、といった“鉢物管理”の発想が収量安定に効きます。

参考リンク（種まき時期・浸水しない播種・越冬と連作障害など、エンドウ全般の基礎がまとまっています）
https://www.takii.co.jp/tsk/manual/endou.html

サヤエンドウ プランター 支柱 立て と 誘引

プランター栽培では、支柱と誘引が「病害虫リスク」と「収穫しやすさ」を同時に左右します。草丈20〜30cm程度になったら支柱を立てるのが目安で、つるあり品種は1.5〜2m、つるなし品種でも1.2m程度の支柱が推奨されます。最初のうちは支柱やネットへ軽く誘引し、その後はつるが自然に上へ絡むように導いていく運用が基本です。

誘引を雑にすると、つるが絡み合って風通しが落ち、日照不足で結実不良が出やすくなります。エンドウの茎は中空で折れやすいので、引っ張って矯正するより、成長方向に合わせて“支える”イメージで麻ひも等を使うと折損事故が減ります。プランターでは株数が少ないぶん、1回の折損が収量に与える影響が大きいので、支柱は早め・確実が正解です。

また、現場で差が出るのが「混み合いの整理」です。エンドウの着果は第1次分枝に多く、第2次、第3次は着果が少ないうえ高温期に入って莢品質が落ちやすいので、3月下旬頃までに出た分枝を残し、それ以降に分かれた枝や花つきの悪い枝は誘引時に整理する、という考え方が収量と秀品率の両立に効きます。プランターはスペースが限られる分、この“枝の選別”が露地以上に重要になります。

サヤエンドウ プランター 水やり 追肥 と 肥料

水やりは「乾いたらたっぷり」が基本で、常に湿った状態にすると根腐れのリスクが上がります。冬の水やりは午前中が推奨で、早朝や夕方以降に潅水すると凍結の危険があるため注意します。春になって開花・着莢が始まると水需要が増え、この時期の水切れは収穫量減につながるので、表土だけでなく鉢全体の乾き具合をこまめに確認します。

追肥は「春に向けて効かせる」設計が重要です。植えつけ後に施肥したら冬の間は施肥を行わず、生育期になる春から追肥を行う、という流れが紹介されています。具体的には、蕾がつく頃に1回目、花が次々と咲くようになったら2回目の追肥を行うのが一つの目安で、追肥と同時に中耕・土寄せも行って根の露出を防ぐと安定します。

意外に軽視されがちですが、開花期の乾燥は落花増につながります。乾燥が続くときは潅水で着莢率や秀品率の改善が期待でき、液肥の利用で品質のよい莢が収穫できるとされています。つまり、プランターでは「乾きやすい日＝落花リスクが上がる日」と捉え、午前中の潅水と、追肥（特に液肥）を“花まわりの局面”で戦略的に当てるのが収量安定のコツです。

参考リンク（土づくり〜水やり・追肥・支柱・うどんこ病まで、サヤエンドウの管理が一通りまとまっています）
https://www.hyponex.co.jp/plantia/plantia-19253/

サヤエンドウ プランター 病害虫 うどんこ病 と ハモグリバエ（独自視点）

サヤエンドウは病害虫の“入り口”を早く潰すほど、農薬コストも作業時間も下がります。代表例がうどんこ病で、春先に気温が上昇し生育が進むと、葉全体が白い粉を振ったようになり、発生すると防除が難しくなるため予防が重要とされます。密植、過繁茂、日照不足、乾燥した条件で発生が多くなるので、プランターでも「支柱で立体化→誘引→混み合い整理」で風と光を通すのが最優先の予防策です。

害虫ではハモグリバエ（エカキムシ）が典型で、3〜5月に発生が多く、幼虫が葉内を食害して白い筋を残します。葉内の幼虫には殺虫剤の効果が低いので、葉に白い筋がつき始めるころに散布する、という“初動の早さ”が重要です。プランターは株数が少なく観察しやすいので、毎朝の水やり時に「葉裏の筋」をチェックするだけで、被害拡大をかなり抑えられます。

ここからが検索上位に出にくい現場寄りの独自視点です。プランター栽培では、病害虫そのものより「環境の振れ幅」が引き金になることが多いので、症状が出たら農薬より先に“振れ”を潰すと立て直しが速いです。例えば、日中は暖かいのに夜間だけ冷え込む時期は、葉が傷みやすく病気の入口ができやすいので、防寒資材（不織布や寒冷紗）の活用や、午前中潅水で凍結を避ける運用が効きます。さらに、受け皿の溜水放置は根を弱らせ、病害虫への抵抗力を落とす方向に働くため、プランターこそ“排水と通気の管理”を病害虫対策の一部として組み込むと、結果的に防除回数が減りやすいです。

加えて、播種直後〜幼苗期は鳥害が出やすいので、不織布のベタがけ等で保護する選択肢もあります。これは病害虫とは別軸ですが、「初期に株数が減る＝株当たり負担が増えて倒れやすい・混みやすい」という二次被害を呼ぶため、結果的に病害虫リスクも上がります。プランター栽培は“少数精鋭”なので、最初の欠株を出さない運用が、最後の収量と品質に直結します。

植物種子 ポリフェノールを豊富に含む紫色サヤエンドウ 種 6粒