苦土石灰の使い方と量は？撒く時期と植え付け期間の注意点

記事の概要：苦土石灰マスターガイド

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適切な量とタイミング

1㎡あたり100gが基準。作付けの2週間前には散布を完了させる。

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土壌酸度の調整メカニズム

酸性土壌を中和し、野菜が栄養を吸収しやすい弱酸性環境を作る。

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過剰施肥のリスク管理

入れすぎは病気や生育不良の原因に。拮抗作用による欠乏症を防ぐ。

このページの目次

苦土石灰の使い方と量

苦土石灰の使い方と量

家庭菜園やプロの農業現場において、最も頻繁に使用される土壌改良資材の一つが「苦土石灰」です。しかし、その手軽さゆえに「とりあえず撒いておけば良い」と安易に考えて使用し、逆に作物の生育を阻害してしまうケースが後を絶ちません。

苦土石灰は、単に土の酸性度（pH）を調整するだけの資材ではありません。「苦土（マグネシウム）」という植物にとって必須の微量要素を供給する重要な肥料でもあります。このセクションでは、失敗しないための基本的な使い方と、土壌の状態や育てる野菜に合わせた適正な量について、科学的な根拠を交えながら深堀りしていきます。

苦土石灰の撒く時期と植え付け期間の注意点

苦土石灰を使用する際、最も多くの人が悩み、かつ失敗しやすいのが「いつ撒くか」というタイミングの問題です。「明日苗を植えたいから今日撒く」という使い方は、化学的な観点から見て推奨されません。なぜなら、石灰が土壌と反応して酸度を調整し、安定するまでには一定の期間が必要だからです。

反応期間の確保（最低1週間〜2週間）
苦土石灰は、消石灰に比べれば穏やかに作用しますが、それでも土壌中の酸と反応して中和が進むには時間がかかります。散布直後に苗を植え付けると、根がアルカリ性の刺激を直接受けてしまい、「根焼け」を起こすリスクがあります。理想的には、作付けの2週間前、遅くとも1週間前には散布し、土とよく馴染ませておく必要があります。
窒素肥料との同時施用の禁止
これは非常に重要なポイントですが、苦土石灰と「窒素分を含む化学肥料」や「未完熟な堆肥」を同時に撒いてはいけません。石灰のアルカリ分が窒素と反応し、アンモニアガスが発生してしまいます。このガスは植物の根に有害であるだけでなく、せっかくの窒素分がガスとして空気中に逃げてしまい、肥料効果が激減します。手順としては、まず苦土石灰を撒いて1週間待ち、その後に堆肥や元肥を入れ、さらに1週間おいてから植え付けを行うのがベストな工程です。
雨の影響と土壌水分
石灰資材が土壌と反応するには、適度な水分が必要です。カラカラに乾いた土に混ぜ込んでも反応は進みません。散布後に一雨降るのが理想的ですが、雨が降らない場合はジョウロなどで軽く散水し、土壌水分を適度に保つことで中和反応が促進されます。

以下のリンクは、土壌改良の手順や資材の特性について詳しく解説されているJA（農業協同組合）のページです。基本的な土作りの流れを確認するのに役立ちます。

JAグループ：よい土づくりの基本

苦土石灰の量の目安と面積別の計算方法

「一握りって何グラム？」という疑問は、畑作業で常につきまといます。適正量は、現在の土壌酸度（pH）と、育てたい野菜の好適酸度によって厳密には異なりますが、一般的な日本の土壌（弱酸性〜酸性）を基準にした場合の目安を知っておくことは重要です。

まず、基本的な目安量は以下の通りです。

標準的な散布量：1㎡あたり100g〜150g
これは、pHを0.5〜1.0程度上げるのに必要な量です。日本の土壌は雨が多く酸性に傾きやすいため、毎作これくらいの量を補給するのが一般的です。
プランター（65cm標準サイズ）の場合：10g〜15g
土の量（約12〜15リットル）に対して、大さじ1杯程度が目安です。プランターの土は量が限られているため、入れすぎると急激にpHが上がりすぎる危険があります。

計量器がない場合の目安

大人の男性の一握り：約50g〜60g
大人の女性の一握り：約40g〜50g
カレースプーン山盛り1杯：約15g〜20g
この感覚を覚えておくと、畑でいちいち量る手間が省けます。しかし、初回は必ずキッチンスケールなどで自分の「一握り」が何グラムかを計測しておくことを強くおすすめします。

土質による緩衝能（かんしょうのう）の違い
ここでプロレベルの知識として知っておきたいのが「緩衝能」です。これは、土がpHの変化に抵抗する力のことです。

黒土や粘土質の土：緩衝能が高い（pHが変わりにくいため、多めの石灰が必要）
砂質の土：緩衝能が低い（少ない石灰でもpHが急激に変わる）

もしあなたの畑が砂っぽい土壌であれば、基準量よりも少なめ（80g/㎡程度）からスタートし、pH測定液などで確認しながら調整するのが安全です。逆に重い粘土質の土壌であれば、少し多め（150g/㎡）に施用しないと効果が現れにくい場合があります。

苦土石灰と他の石灰の違いと使い分け

ホームセンターの肥料売り場には、「消石灰」「有機石灰」「苦土石灰」と様々な白い粉が並んでおり、どれを選べばよいか迷うことがあります。これらはすべてアルカリ分を含み酸度調整に使われますが、その性質と「苦土（マグネシウム）」の有無に大きな違いがあります。

以下の表は、それぞれの石灰資材の特徴を比較したものです。

石灰の種類	主成分	アルカリ分	反応速度	特徴・使い分け
消石灰	水酸化カルシウム	強い（約70%）	速効性	殺菌力が強いが、刺激も強い。撒いてから植え付けまで2週間以上必須。土が固くなりやすい。
苦土石灰	炭酸カルシウム＋炭酸マグネシウム	中程度（約53%）	緩効性	カルシウムとマグネシウムを同時に補給できる。根に優しく、家庭菜園で最も使いやすい。
有機石灰	カキ殻、卵殻など	弱い（約40-50%）	遅効性	撒いてすぐに植え付け可能。微量要素を含み、過剰障害が出にくい。初心者におすすめ。

なぜ「苦土」が必要なのか？
苦土石灰が他の石灰より優れている点は、名前の通り「苦土＝マグネシウム」を含んでいることです。マグネシウムは、植物の光合成を行う「葉緑素（クロロフィル）」の構成成分となる中心的なミネラルです。

マグネシウムが不足すると、下葉から黄色くなる「苦土欠乏症」が発生し、光合成能力が落ちて野菜の味が悪くなったり、収量が減ったりします。消石灰や有機石灰（カキ殻）の主成分はカルシウムであり、マグネシウムはほとんど含まれていません。そのため、日本の土壌で不足しがちなマグネシウムを補給しつつ酸度調整もできる苦土石灰は、まさに一石二鳥の資材と言えるのです。

苦土石灰による過剰障害と拮抗作用の注意点

ここまでは一般的な使い方を解説しましたが、このセクションでは検索上位の記事ではあまり深く触れられていない、しかし極めて重要な「過剰施肥による弊害」について、独自の視点で解説します。

「石灰はとりあえず撒いておけばいい」という考えは危険です。特に、毎年漫然と苦土石灰を撒き続けている畑では、pHが高くなりすぎているだけでなく、土壌中のミネラルバランスが崩壊している可能性があります。

拮抗作用（きっこうさよう）によるカリウム・欠乏
土壌中の栄養素は、互いに影響し合っています。これを拮抗作用と呼びます。苦土石灰に含まれるカルシウム（石灰）とマグネシウム（苦土）は、過剰になると「カリウム」の吸収を阻害します。

「肥料をちゃんとやっているのに、なぜか実付きが悪い」「根張りが弱い」という場合、実はカリウム不足ではなく、石灰の撒きすぎによって植物がカリウムを吸えなくなっているケースが非常に多いのです。
微量要素の不溶化
pHがアルカリ性に傾きすぎると（pH7.5以上など）、土壌中の鉄、マンガン、亜鉛、ホウ素などの微量要素が水に溶けにくい形態に変化してしまいます。植物は水に溶けた栄養しか吸収できないため、土の中に成分はあるのに吸えない「欠乏症」が発生します。

特にジャガイモの「そうか病」は、pHが高すぎることが主原因で発生する放線菌による病気です。ジャガイモを育てる前には、原則として苦土石灰を撒かない、あるいはごく少量に留めるのが鉄則です。
土が固くなるメカニズム
「石灰を撒くと土が固くなる」と聞いたことがあるかもしれません。これは主に消石灰の使いすぎで起こる現象ですが、苦土石灰でも長期間過剰に使用すれば、土壌の団粒構造が崩れ、単粒化してカチカチになるリスクがあります。これを防ぐには、石灰だけでなく、腐葉土や牛糞堆肥などの有機物をセットで投入し、土をフカフカに保つ努力が必要です。

以下のリンクは、農林水産省による土壌診断と施肥の指針に関する資料です。過剰施肥のリスクと適正管理の重要性が専門的な視点で記されています。

農林水産省：都道府県施肥基準等

苦土石灰を使った野菜ごとの対策と失敗例

最後に、具体的な野菜を例に挙げ、苦土石灰をどの程度効かせるべきかの実践的な対策をまとめます。野菜には「酸性を好むもの」「酸性を嫌うもの」「中性を好むもの」という明確な個性があります。これを無視して一律に石灰を撒くと、必ず失敗します。

苦土石灰をしっかり効かせるべき野菜（酸性を嫌う）
- ホウレンソウ：最も酸性に弱い野菜の代表格です。pHが低いと発芽してもすぐに黄色くなって枯れてしまいます。播種前に十分な苦土石灰を施し、pH6.5〜7.0付近を目指す必要があります。
- タマネギ・ネギ類：酸性土壌では根の伸びが悪くなります。植え付け前にしっかりと酸度調整を行います。
- エンドウ・ソラマメ：マメ科野菜も酸性を嫌います。また、根粒菌の働きを助けるためにも、適正な石灰分が必要です。
苦土石灰を控える、または撒かない野菜（酸性に強い・好む）
- ジャガイモ：前述の通り、アルカリ性になると「そうか病」が激発します。pH5.0〜6.0程度の酸性土壌を好むため、基本的には石灰は不要です。前作の残留成分だけで十分な場合がほとんどです。
- サツマイモ：酸性土壌に非常に強く、やせた土地でも育ちます。石灰を撒きすぎると肌が悪くなることがあります。
- ブルーベリー：これは野菜ではなく果樹ですが、強い酸性（pH4.5〜5.0）を好みます。苦土石灰を撒くと枯れてしまう原因になるため、絶対に使用してはいけません（代わりにピートモスなどを使います）。
- 大根：やや酸性を好みます。石灰過多になると肌が荒れたり、「赤芯症」などの生理障害が出やすくなったりします。
よくある失敗例：トマトの尻腐れ
トマトのお尻が黒くなって腐る「尻腐れ症」は、カルシウム不足が原因と言われます。「じゃあ石灰（カルシウム）が足りないんだ！」と思って苦土石灰を追肥する人がいますが、これは半分正解で半分間違いです。

土壌中にカルシウムがあっても、乾燥して水が吸えなかったり、窒素肥料が多すぎて拮抗作用が起きたりしていると、トマトはカルシウムを吸収できません。この場合、土に石灰を足すよりも、適切な水やりや、葉面散布剤（リキダスなど）で直接葉からカルシウムを吸わせる方が効果的です。