マメ科の後作に玉ねぎは成功する？相性と窒素の活用法

マメ科の後作に玉ねぎ

マメ科の後作に玉ねぎの相性と失敗しないための基礎知識

 

家庭菜園やプロの農業現場において、「マメ科の後作に玉ねぎを植えるのは避けるべき」という定説を耳にしたことがあるかもしれません。この説の根拠となっているのは、主に植物同士の「相性」や土壌環境の変化にあります。しかし、この情報を鵜呑みにして栽培を諦める必要はありません。なぜなら、正しい知識と対策を持っていれば、マメ科の後に玉ねぎを植えて立派に収穫することは十分に可能だからです。

 

まず、一般的に相性が悪いとされる最大の理由は、マメ科植物（エダマメ、ソラマメ、インゲン、落花生など）が土壌に残す影響と、玉ねぎ（ヒガンバナ科・ネギ属）が好む環境のミスマッチにあります。マメ科植物の根には「根粒菌」というバクテリアが共生しており、空気中の窒素を取り込んで土壌に固定する能力を持っています。これにより、マメ科を栽培した後の土壌は窒素分が豊富な状態になります。一見すると、肥料を多く必要とする玉ねぎにとって好都合に思えますが、ここで「窒素過多」という問題が発生するリスクがあります。玉ねぎは生育初期に窒素を必要としますが、過剰な窒素は「つるぼけ（葉ばかり茂って球が太らない現象）」や、貯蔵性の低下、病害虫の発生を招く原因となります。

 

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また、もう一つの懸念点は「アレロパシー（他感作用）」です。玉ねぎなどのネギ属植物の根から出る分泌液は、土壌中の微生物相に強い影響を与えます。特に、マメ科植物と共生する根粒菌に対して抗菌作用を示し、その活動を抑制してしまうことが知られています。これは主に「玉ねぎの後にマメ科を植える」場合や「混植（同時に近くで育てる）」場合に問題となるケースが多いのですが、逆の「マメ科の後に玉ねぎ」の場合でも、土壌中の微生物バランスが急激に変化することで、玉ねぎの根張りに一時的なストレスを与える可能性があります。

 

さらに、マメ科植物の栽培期間中に発生しやすい病気（菌核病など）が、土壌に残存している場合、玉ねぎにも感染するリスクがあります。特に菌核病は多くの野菜に共通して感染するカビの一種であり、冷涼で湿度の高い環境を好むため、秋植えの玉ねぎ栽培と環境条件が重なることがあります。このように、「失敗」の原因は単なる相性の良し悪しではなく、栄養バランスの崩れや病原菌の引継ぎといった具体的なメカニズムにあります。これらを理解した上で、適切な準備期間を設ければ、マメ科の後作として玉ねぎを栽培することは、むしろ肥料代を節約できる賢い選択肢になり得るのです。

 

根粒菌の窒素を活かす！玉ねぎ植え付け前の土作りの手順

マメ科野菜を栽培した後の畑は、天然の肥料工場のような状態になっています。このメリットを最大限に活かしつつ、玉ねぎ栽培に適した土壌へと転換させるための「土作り」の手順を解説します。ここで重要になるのは、前作のマメ科が残した「遺産」をどう処理するかという点です。

 

まず、マメ科野菜の収穫が終わったら、地上部の茎葉だけでなく、地中の根もできるだけ丁寧に取り除くことをお勧めします。通常、自然農法などでは根を残すことが推奨される場合もありますが、玉ねぎ栽培においては、残った根が腐敗する過程でガスが発生し、デリケートな玉ねぎの幼苗の根を傷める「ガス障害」を引き起こす可能性があるためです。また、根に残った根粒菌が分解される過程で急激に窒素が放出されるため、肥料コントロールが難しくなります。したがって、まずは残渣（ざんさ）をきれいに持ち出し、畑をリセットすることが第一歩です。

 

次に、土壌の酸度調整（pH調整）を行います。玉ねぎは酸性土壌を嫌う野菜の代表格であり、pH 6.5〜7.0程度の中性付近を好みます。一方、日本の土壌は雨の影響で酸性に傾きやすく、また前作で肥料を使っていると酸性化が進んでいることが多いです。ここで使用するのが「苦土石灰（くどせっかい）」や「有機石灰（カキ殻石灰）」です。これらを1平方メートルあたり100g〜150g程度散布し、よく耕します。石灰には土壌の酸度を矯正するだけでなく、植物の細胞壁を強化するカルシウム分を補給する効果もあり、玉ねぎの病気への抵抗力を高めるのに役立ちます。

 

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そして最も重要なのが、元肥（もとごえ）の量です。通常、玉ねぎ栽培では牛ふん堆肥や化成肥料をしっかりと施しますが、マメ科の後作の場合は「引き算」が必要です。土壌にはすでに根粒菌由来の窒素分が含まれているため、通常の施肥量から窒素分を2〜3割程度減らして設計します。特に即効性の高い化成肥料を減らし、ゆっくりと効く完熟堆肥やボカシ肥料を主体にすると、初期の肥料焼けを防ぎつつ、春先の成長期に必要な栄養を確保できます。

 

土作りを行うタイミングも重要です。石灰や堆肥が土に馴染み、微生物による分解が安定するまでには時間がかかります。玉ねぎの植え付け（定植）予定日の最低でも2週間前、できれば3週間〜1ヶ月前には耕うんを済ませておきましょう。この「待ち期間」を設けることで、土壌中のガスが抜け、微生物相が安定し、玉ねぎの苗がスムーズに活着できる環境が整います。マメ科の後の土はふかふかで団粒構造が発達していることが多いため、過度な耕しすぎには注意し、空気を含ませるようにざっくりと混ぜ込むのがコツです。

 

センチュウと連作障害のリスク回避対策

マメ科の後作に玉ねぎを植える際、化学的な栄養バランス以上に警戒しなければならない生物的なリスクが「センチュウ（線虫）」です。特に「ネコブセンチュウ」や「シストセンチュウ」といった種類のセンチュウは、マメ科野菜（特にエダマメやインゲン）の根に寄生して増殖しやすい性質を持っています。玉ねぎ自体はこれらのセンチュウに対して比較的強い耐性を持っていると言われることもありますが、高密度にセンチュウが生息している土壌では、根の伸長が阻害され、生育不良に陥るリスクはゼロではありません。

 

センチュウ被害の兆候としては、地上部の生育がなんとなく悪い、葉の色が抜ける、日中に萎れるといった症状が現れます。根を掘り上げてみると、コブのようなものができていたり、根が極端に短かったりします。これを防ぐための最も効果的な対策は、栽培期間の空き時間を利用した「太陽熱消毒」です。夏場にマメ科野菜（エダマメなど）を収穫した後、玉ねぎの植え付け時期（11月頃）までには数ヶ月の期間があります。この最も暑い時期に、土にたっぷりと水を撒いてから透明マルチを張り、地温を上昇させることで、土壌中のセンチュウや病原菌、雑草の種子を死滅させることができます。これは薬剤を使わない環境に優しい方法であり、家庭菜園でも非常に有効です。

 

また、「対抗植物（コンパニオンプランツ）」を利用する方法もあります。マレゴールド（特にフレンチ種）やエンバク（野生のオーツ麦）などは、根からセンチュウが嫌う物質を放出したり、センチュウを捕獲して死滅させたりする効果があります。マメ科の収穫後、玉ねぎの植え付けまでの間にこれらを緑肥として栽培し、大きくなったら土にすき込むことで、土壌中のセンチュウ密度を劇的に下げることができます。すき込んだ緑肥は分解されて有機物となり、玉ねぎにとって良質な堆肥の代わりにもなるため、一石二鳥の対策と言えます。

 

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さらに、連作障害の観点からも注意が必要です。玉ねぎは比較的連作に強い野菜とされていますが、マメ科野菜に発生した「白絹病（しらきぬびょう）」などの土壌病害は、玉ねぎにも感染する広食性の病害です。もし前作のマメ科野菜で株元が白くカビたり、腐って枯れたりした株があった場合は、その場所での玉ねぎ栽培は避けるか、土壌殺菌剤を使用するなどの積極的な防除が必要です。リスク回避のためには、同じ場所で同じ科の野菜を植え続けない「輪作（りんさく）」を基本としつつ、間にイネ科（トウモロコシなど）やキク科（レタスなど）といった、全く異なる性質を持つ野菜を挟むことで、土壌中の病原菌密度をリセットすることが推奨されます。

 

収穫時期がカギ？夏野菜のエダマメ後にホーム玉ねぎの提案

ここで、検索上位の記事にはあまり詳しく書かれていない、独自視点のリレー栽培プランを提案します。それは、夏野菜の代表である「エダマメ」の収穫後に、「ホーム玉ねぎ（年内どり玉ねぎ）」を植え付けるというプランです。通常の玉ねぎ栽培は11月に苗を植えて翌年5〜6月に収穫しますが、ホーム玉ねぎは8月〜9月にセット球（小さな玉ねぎの球根）を植え付け、年内の11月〜12月、あるいは翌春の早い時期に葉玉ねぎとして収穫する作型です。

 

この組み合わせがなぜ「狙い目」なのかというと、エダマメの収穫時期とホーム玉ねぎの植え付け時期が完璧にシンクロするからです。一般地において、春まきのエダマメは7月〜8月に収穫を迎えます。この時期は真夏で非常に暑く、次の秋冬野菜（ダイコンやハクサイ）の種まきにはまだ少し早い、あるいは暑さで失敗しやすいという「端境期（はざかいき）」にあたります。多くの家庭菜園では畑が空いてしまいがちですが、ホーム玉ねぎはこの高温期に植え付けを行う珍しい野菜です。

 

エダマメが土壌に残してくれた窒素分は、初期生育が勝負となるホーム玉ねぎにとって強力なブースト剤となります。ホーム玉ねぎは球根からスタートするため、種から育てる苗よりも体力があり、マメ科後の土壌環境の変化にも比較的強い耐性を示します。また、エダマメの栽培でマルチを使用していた場合、そのマルチを剥がさずにそのまま利用して植え穴を開け、ホーム玉ねぎを埋め込むという「不耕起栽培（ふこうきさいばい）」に近い時短テクニックも可能です。これにより、真夏の炎天下での耕うん作業を省略できるだけでなく、土壌水分の蒸発を防ぎ、地温の安定化も図れます。

 

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ただし、このリレー栽培を成功させるにはスピード感が重要です。エダマメを収穫したら、すぐに根を引き抜き、可能であれば即座に有機石灰をまいて表面だけでも軽く混和させます。通常は2週間空けるのがセオリーですが、時間が取れない場合は、ガス障害のリスクが低い完熟堆肥を少量使うか、液肥での追肥をメインにする肥料設計に切り替えます。ホーム玉ねぎは栽培期間が短いため、元肥に頼りすぎず、生育を見ながら調整する方が失敗が少ないのです。このように、マメ科の後作という条件を逆手に取り、時期的なメリットを最大限に活かすことで、年間を通じて畑をフル稼働させる効率的な栽培が可能になります。

 

マメ科と玉ねぎの「混植」という選択肢とその効果

最後に、後作ではなく「混植（コンパニオンプランツ）」としてのマメ科と玉ねぎの関係についても触れておきましょう。前述の通り、玉ねぎとマメ科は互いの根圏微生物に干渉するため、密接させて植えることは一般的に推奨されていません。しかし、距離を保ったり、植えるタイミングをずらしたりすることで、互いのメリットを引き出す高度なテクニックも存在します。

 

例えば、ソラマメと玉ねぎを同じ畝で育てる場合、株間を十分に（30cm以上）確保すれば、互いの悪影響を最小限に抑えつつ、空間を有効利用できます。ソラマメは春先にアブラムシの被害を受けやすいですが、玉ねぎが放つ独特の硫化アリルの香りは、アブラムシを含む多くの害虫に対して忌避効果（虫よけ効果）を持っています。完全に防ぐことはできませんが、単作（ソラマメだけを植える）の場合と比較して、飛来数を減らす効果が期待できます。

 

また、クリムソンクローバー（ストロベリーキャンドル）などのマメ科緑肥を、玉ねぎ畑の通路や周囲に播種するという方法もあります。これは直接的な混植ではありませんが、クローバーが畑の周囲で窒素を固定し、さらに益虫（テントウムシやハナアブなど）を呼び寄せるバンカープランツとしての役割を果たします。玉ねぎの収穫が終わる頃にはクローバーも枯れて敷き藁代わりになり、次作のための土作りにも貢献します。このように、「マメ科」と「玉ねぎ」の関係は、単に「良い」「悪い」の二元論ではなく、距離感や目的（食用か、緑肥か、虫よけか）によって柔軟に活用できるものです。

 

成功のポイントは、やはり観察です。混植を試す際は、玉ねぎの葉色が極端に悪くないか、マメ科の生育が遅れていないかをこまめにチェックしましょう。もし生育不良が見られたら、次回からは距離を離すか、作付け順序を変更するなどの調整が必要です。家庭菜園の醍醐味は、こうした教科書通りの正解にとらわれない実験的な栽培にもあります。リスクを理解した上で、自分なりの「最適解」を見つけるプロセスこそが、野菜作りのスキルを一段階引き上げてくれるはずです。マメ科と玉ねぎ、一見相容れないこの二つの野菜を上手にコントロールし、豊かな収穫を目指してください。

 

 

【種子】Sutherlandia Frutescensステルランディア・フルテッセンス◎南アフリカ原産のマメ科の小灌木植物◆5粒