さつきの肥料を寒肥とお礼肥

さつきの肥料の全体像

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基本は年3回（寒肥・お礼肥・秋肥）

肥料は「いつ」「どれを」「どう置くか」が最重要です。特に寒肥は基礎体力づくり、お礼肥は翌年の花芽づくりに直結します。

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庭植えと鉢植えで量とリスクが違う

鉢は肥料分が溜まりやすく、濃度障害（肥料焼け）を起こしやすいのが弱点です。庭植えは効きが緩やかですが、外周部へ施す工夫が効きます。

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混ぜ込まない・根元に寄せない

さつきは細い根が地表近くに張りやすく、局所高濃度で傷みやすいタイプです。置き肥・撒き肥の位置と水管理で失敗が減ります。

このページの目次

さつきの肥料を寒肥とお礼肥

さつきの肥料の寒肥の時期と元肥のやり方

さつきの肥料で、まず「土台」になるのが寒肥です。寒肥は一般に2月ごろに行い、休眠期〜春の芽動き前に、ゆっくり効く肥料で樹勢を整える考え方が基本です。
寒肥の目的は、春の伸長を一気に煽ることではなく、葉色・枝ぶり・根の更新を安定させ、開花後に失速しない体力を確保することです。
やり方の原則は「根に当てない」「一点に置かない」「土に深く混ぜない」です。さつきは地表近くに細い根が張り、乾燥にも弱い性質があるため、施肥位置と水分の当たり方でダメージの出方が変わります。

参考）https://www.semanticscholar.org/paper/9b10c28d6ac6f66690983f8e2e9934c1dbb13b86

寒肥の肥料タイプは、緩効性化成肥料や油かすなど“ゆっくり効くもの”が軸になります（速効性の液肥で寒肥を代用する発想は避けた方が安全です）。

参考）Growth Analysis of Plants

施す位置は、幹の根元ぴったりではなく、枝が張っている範囲（樹冠下）を目安に外側へ散らすのが基本です。庭植えは雨で溶けて広がる余地がありますが、鉢植えは限られた土量の中で濃度が上がりやすいので、同じ量でも鉢の方が事故が起きやすい点が現場では差になります。

寒肥の後は「乾かしすぎない」ことが効き方を安定させます。春は成長が盛んで乾燥させない注意が必要、という性質が“肥料の効きのムラ”にも直結します。

寒肥の目安時期：2月。

肥料の選び方：緩効性化成肥料・固形の油かすなど、長く効くもの。

やり方：混ぜ込まない、地表に撒く・置く（局所高濃度を避ける）。

さつきの肥料のお礼肥の時期と追肥の量の目安

さつきの肥料で「成果に直結しやすい」のが、お礼肥です。花後〜7月上旬までに緩効性化成肥料や固形の油かすを、1か月に1回施すやり方が一つの基準になります。
この時期は、開花で消耗した株の回復を助けつつ、次の生育の立ち上がりを滑らかにする狙いがあります。
量の考え方は、庭植えは土量が大きい分“薄く広く”、鉢植えは“少量を分割”が安全です。実際の管理指針として、庭植え・鉢植えともに花後から7月上旬まで月1回の施肥が示されており、これをベースに株の勢いで加減します。

同じ「お礼肥」でも、剪定と同時期に重なることが多いので、やり過ぎると徒長（やたら伸びる）方向に振れ、枝が柔らかくなって病害虫に狙われやすくなるケースがあります。さつきは乾燥期にハダニ・ツツジグンバイが出やすいともされるため、肥料だけでなく水・風通しもセットで見ます。

お礼肥の実務で効くのは「置く場所」です。幹周りに寄せず、根が多い外側へ散らし、鉢植えは鉢縁側に置き肥して水やりで少しずつ溶かすと、急激な濃度上昇を避けやすくなります。

また、植え替え直後は根が切れて吸収が乱れるので、植え替えと追肥のタイミングをぶつけない（または量を落とす）判断が安定します。植え替え適期が3月下旬〜6月中旬、または9月下旬〜10月であることを踏まえると、花後の追肥の扱いは株の状態優先で調整しやすいです。

お礼肥の時期：花後〜7月上旬。

頻度の基準：月1回（緩効性化成肥料や固形の油かす）。

庭植え：樹冠下に薄く広く、鉢植え：少量を分割し鉢縁側へ。

さつきの肥料の秋肥と花芽の充実のコツ

さつきの肥料は寒肥・お礼肥だけではなく、秋肥が“翌春の仕上がり”を左右します。秋肥は9月下旬〜10月に1回施す、という管理の目安が示されています。
同時期に「株が充実する9月下旬〜10月」に施す、という表現もあり、暑さが落ち着いて根が動きやすいタイミングを狙うのが現場感覚として合います。
秋肥の狙いは、花芽を育てることと、冬の乾燥・寒風に備えて株を締めることです。秋に施す肥料は、リン酸とカリウム主体にする考え方が紹介されており、窒素で柔らかく伸ばし過ぎない方向に寄せます。

目安量として、庭植えは1株あたり50g程度、鉢植えは5号鉢（直径15cm）で10g程度、という具体値も示されています。

ここで意外に差が出るのが「秋の水」と「肥料の残り」です。鉢植えでは夏に与えた肥料分が溜まり、秋の追肥で急にEC（塩類濃度）が上がって根が止まることがあります（症状は、葉先の傷み・葉色の鈍り・新芽が硬いのに伸びない、など）。さつきは乾燥に弱い特徴があるため、秋肥の前後で“乾かし過ぎないが、過湿で根を詰まらせない”管理が、肥料以上に結果を安定させます。

庭植えでは、根の位置は枝が茂っている部分とほぼ同じ範囲に張る、外周部に浅く埋め込むように施す、という考え方が示されているため、株元ではなく外側を狙うのがコツです。

秋肥の時期：9月下旬〜10月に1回。

狙い：花芽の充実＋越冬前の株の充実。

量の目安：庭植え1株50g程度、鉢植え5号鉢で10g程度。

さつきの肥料の鉢植えと庭植えの施肥位置の違い

さつきの肥料は、同じ銘柄・同じ成分でも「置く位置」で効き方とリスクが変わります。さつきは地表近くに細い根が張り、乾燥に弱いという特徴があり、根のすぐ近くで局所的に濃度が上がると傷みやすい前提があります。
そのため、用土や土中に肥料を混ぜ込む方法は避け、地表に撒く・置く方法を原則とする、という考え方が示されています。
庭植えは土量が多く、雨や潅水で肥料が広がりやすい反面、効き始めがゆっくりで「やったつもり」になりやすいです。庭植えの場合、根は枝が茂っている範囲（樹冠下）に張るので、外周部へ浅く埋め込むように施すと効率が上がります。

鉢植えは逆に、少しの施肥でも濃度が上がりやすく、夏の高温期に水切れが絡むと肥料焼けが起きやすくなります（高温＋乾燥＋肥料分の三重苦）。鉢植えは通年戸外で管理し、夏は半日陰が基本という指針があるので、夏場は置き場調整と施肥量の抑制が事故防止になります。

実務上のチェックポイントは「葉」と「新梢」です。葉色に艶があり、春〜花後にかけて新梢が詰まって伸びるなら、追肥を増やすより剪定・日当たり・水のバランスを整えた方が収束します。

逆に、葉が黄緑っぽく艶が落ちる、花数が減る、枝先が細いまま、という症状が続くなら、寒肥のやり方（位置と種類）と、お礼肥の回数（分割）を見直すと改善しやすいです。

項目	鉢植え	庭植え
施肥の基本	少量を分割、置き肥中心。	薄く広く、樹冠下〜外周部を狙う。
リスク	肥料分が溜まりやすく濃度障害に注意。	効きが緩やかで不足に気づきにくい。
置き場所の考え方	鉢縁側に寄せて均し、根元直撃を避ける（混ぜ込まない）。	外周部に浅く、根の広がる位置へ。

さつきの肥料の独自視点：土壌の酸性と硫安の使いどころ

さつきの管理で見落とされやすいのが「酸度（pH）のブレ」です。さつきは酸性土壌が適するとされ、用土例として赤玉土・鹿沼土・酸度未調整ピートモスを組み合わせた“酸性土壌”が適する、という提示があります。
一方で、植え場所によってはコンクリート周りなどで土壌がアルカリ性に傾くことがあり、その場合はピートモスや腐葉土などで酸度調整を行う、という実務的な注意も示されています。
ここからが独自視点ですが、肥料選定を「三要素」だけで見ると、土壌pHの変化を見誤ることがあります。例えば硫安（硫酸アンモニウム）は土壌を酸性側へ振りやすい資材として知られ、実際に硫安のみ施肥でpHが大きく低下した例（pH 4.5→3.1）が行政資料の報告に見られます。

参考）https://www.pref.nagasaki.jp/e-nourin/nougi/theme/theme/brPDF/business_report_2011/H23_kantakueinou_kenkyugaiyou_gyoumuhoukoku.pdf

つまり、酸性を好む＝酸性化する肥料を多用してよい、とは限りません。pHが下がり過ぎると根の吸収環境が悪化し、肥料を入れているのに葉色が冴えない、という“逆転現象”が起きます（特に鉢は変化が速い）。

現場で使える落とし込みとしては、次の順で判断すると事故が減ります。第一に、用土（鹿沼土主体か、赤玉混合か）と置き場（コンクリ沿いか）で、酸性化・アルカリ化どちらに傾きやすいかを把握します。

第二に、秋肥や寒肥は緩効性中心で「まずは安定」、葉色や伸びを見てから微調整します。

第三に、もし“酸性化を狙って”硫安などを考えるなら、単独で強く振らず、pHの下がり過ぎリスクがあることを前提に小さく試します（特に鉢植え）。