大葉剪定で摘心と脇芽と収穫を長く

大葉剪定と摘心

大葉剪定の摘心タイミングと草丈と節

大葉剪定で最初に迷うのは「いつ切るか」ですが、現場では“節数”と“草丈”の2軸で決めるとブレにくいです。目安として、茎が5節以上伸びたら3～5節目で摘心し、わき芽の生長を促します。これは、先端の成長点を止めることで、葉の付け根にある脇芽へ成長のスイッチが移るためです。
もう一つの基準が草丈で、草丈25～30cmほどになったころが摘心の適期とされます。特に「摘心だけが目的」なら草丈25cm頃、「収穫や剪定した枝を挿し木に使う」なら30cm程度まで待つ、という使い分けが紹介されています。小さすぎる時期の摘心は、株が弱って脇芽が出ないことがあるともされており、急ぎすぎは禁物です。

農業従事者として押さえておきたいのは、同じ圃場でも「窒素が効きすぎた株」「日照不足で徒長した株」「乾湿差で止まり気味の株」では、同じ草丈でも節間が違う点です。そこで、草丈に加えて“節が詰まっているか（節間が短いか）”を確認し、節が詰まっている株から順に摘心すると、再生（脇芽伸長）の揃いが良くなります。

意外に効く小技として、初回の摘心を一斉にやらず、2～3回に分けて圃場を回す方法があります。大葉は収穫が長期にわたる作物なので、収穫ピークを分散できると、作業負担と出荷の波が減ります（特に夏場の急増・急減の振れを抑えやすいです）。

参考：摘心のタイミング（茎が5節以上、3～5節目）と草丈25～30cm目安の考え方
LOVEGREEN｜シソ（大葉）の育て方｜摘心のやり方やタイミング
農家web｜しそ（大葉）栽培 摘芯のタイミングとやり方

大葉剪定の位置と脇芽と成長点

大葉剪定の成果は、実は「どこを切ったか」でほぼ決まります。基本は、脇芽（次の枝になる芽）を残し、その“脇芽の少し上”で切ることです。脇芽まで一緒に切り落とすと次の茎にならないため、切り位置の精度が収穫量に直結します。
大葉（シソ）は、茎から左右に2枚の葉が出て、その葉の付け根に次の葉（＝脇芽）が控えています。摘心はこの脇芽を生かす作業なので、「葉の付け根に小さな芽があるか」を必ず目視してからハサミを入れてください。慣れるまでは、指先で“芽の膨らみ”を確認してから切ると失敗が減ります。

剪定（摘心）を繰り返すと、主茎1本だったものが2本に増え、さらに繰り返すと収穫できる枝数が増えます。ここで大事なのは「枝数＝収穫点」ですが、枝数だけ増やしても、株が蒸れて病害虫が増えたり、葉が小さくなったりすれば意味がありません。枝数を増やすほど、葉の“光の取り合い”と“風の通り道”の設計が重要になります。

現場目線の剪定チェックポイントを、簡潔にまとめます。

• 切る前：脇芽が見える節を選ぶ（脇芽が弱い節は避ける）
• 切る位置：脇芽の上でカット（芽を残す）
• 切った後：切り口付近の葉が混み合うなら、収穫を兼ねて下葉を数枚外し、風を通す

「収穫しながら摘心」する場合も考え方は同じです。大きい葉を下から収穫しつつ、上部は摘心で枝数を増やす、と役割を分けると、株の体力と収穫効率の両方が安定します。

参考：摘心の位置（小さな葉＝脇芽を残す、脇芽の上で切る）
LOVEGREEN｜摘心の位置と葉の構造（脇芽の説明）

大葉剪定の道具と消毒と作業手順

大葉剪定は「切り方」だけでなく、「切る道具の衛生」が品質維持に直結します。ハサミでカットする場合は、消毒してから使うことが明記されており、特に高温多湿期の連続作業では、株間で病原を運ぶリスクを下げる意味でも重要です。
作業手順を、圃場で迷わない形に落とし込みます。

• 収穫カゴと剪定ハサミを分ける（葉にハサミが当たりにくくなり傷が減る）
• 先に“切る節”を目で決めてから、1カットで切る（ザクザク切りは芽を潰しやすい）
• ハサミを使うなら消毒を徹底（連続作業ほど差が出る）
• 手で摘む場合は、ちぎるのではなく、摘んで手首をひねって折るようにする（繊維が乱れにくい）

意外と見落とされがちなのが、「同じ株のどこを触ったか」です。剪定した直後の柔らかい新芽は傷つきやすく、そこに泥はねや葉面の汚れが付くと品質が落ちます。剪定→追肥→潅水の順に同日にやる場合は、最後に株に触れる工程が“葉を汚しやすい作業”にならないよう段取りを組むとクレームが減ります。

また、剪定の副産物である先端枝は、挿し木に利用できます。挿し木に回す前提なら草丈30cm程度まで伸ばしてから摘心する、という考え方が紹介されているため、「増殖用」と「収穫用」で区画を分けるのも効率的です。

参考：ハサミの消毒、手で折る摘み方、挿し木を見据えた草丈目安
農家web｜摘芯のやり方（消毒・手の摘み方・挿し木）

大葉剪定の花穂と短日植物と収穫

大葉剪定を「収穫を長くする技術」として見たとき、最大の分岐点は花穂（とう立ち）です。シソは短日植物で、日照時間が短くなる時期（目安として8月終わり～9月頃）からとう立ちして花穂が伸びてくる、と整理されています。花穂が上がると葉の出が悪くなり、葉の収穫中心の運用では品質と歩留まりが落ちやすくなります。
ここでの剪定の考え方は、目的を二択にすることです。

• 葉ジソ（大葉）を続けたい：花穂が伸び始めた株は、花穂を優先的に除去し、株の更新を狙う
• 穂ジソを取りたい：花穂を残し、葉の収穫量低下は許容して別商品として回収する

「花穂がついて葉っぱの出が悪くなってきたシソは、そのままにすると種がこぼれ、翌年こぼれ種で発芽することもある」とされており、露地で面積に余裕がある圃場なら“採り切って撤収”だけが正解ではありません。次作の段取りに支障がない範囲で、こぼれ種を翌年の補助戦力として使う設計もできます（ただし、品種純度や雑草化リスクは圃場ごとに判断が必要です）。

花穂期の意外な落とし穴は、剪定が遅れて株が混み合った状態で夜温が下がると、朝露が抜けにくくなり、葉面が汚れやすくなる点です。葉の販売では「香り」だけでなく「見た目」が評価の大きな部分を占めるため、花穂の兆候が見えたら、収穫と剪定をセットで回して“常に風が通る株姿”を維持してください。

参考：短日植物としての性質、8～9月頃のとう立ち、花穂後の収穫とこぼれ種
LOVEGREEN｜短日植物・とう立ち・花穂の説明

大葉剪定の独自視点：収穫品質と香り

大葉剪定を「単なる収穫量アップ」から一段上げて考えるなら、狙うべきは“香りの安定”と“葉の柔らかさ”です。ここは検索上位の定番が「摘心のやり方・時期」に寄りがちですが、農業現場ではクレームと単価に直結するのは、むしろ葉質のブレ（硬い、香りが薄い、色が悪い、傷がある）です。そこで、剪定を「品質設計のレバー」として使います。
まず、葉が硬くなる大きな要因のひとつが、強い日差しの当たりすぎです。シソは光が足りないと徒長して葉色や香りが悪くなる一方で、強すぎる日差しは葉が固くなり食感も風味も落ちる、とされています。つまり、剪定で株をスカスカにしすぎて直射が入りすぎるのも、逆に品質低下の原因になり得ます。

この矛盾を解くのが、「風通しは確保しつつ、葉面の直射は必要以上に増やさない」という剪定です。具体的には、以下のような調整が効きます。

• 蒸れ対策の剪定：内側の弱い枝・交差枝を落として“空気の通り道”を作る
• 直射を入れすぎない剪定：上部の葉を取り過ぎず、葉がカーテンになる程度に残す
• 収穫の順番：外側の大葉から、下から順に収穫して株姿を整える（急に裸にしない）

次に、香りのブレは肥料や水の波でも起きますが、剪定の“間隔”でも起きます。摘心を入れると一時的に新芽が増え、柔らかい葉が取りやすくなりますが、放置するとすぐ混み合って古葉が増え、香りの立ち上がりが鈍くなります。そこで、圃場巡回のルールを「週1回は必ず“摘心＋収穫＋軽い透かし”を同時にやる」など、周期で固定すると品質が安定します（人が変わっても再現性が出ます）。

最後に、“意外に効く”のが剪定を挿し木増殖に回して株を更新する発想です。摘心した枝を挿し木にして増やせるとされているため、夏の途中で勢いが落ちた株を、更新苗に差し替える運用も組めます。収穫期が長い作物ほど「いつ撤収するか」より「いつ更新するか」が利益に効くので、剪定を“更新のトリガー”として設計すると、後半の品質低下を抑えやすくなります。

参考：日当たりが強すぎると葉が固くなり風味が落ちる点（剪定で直射が増えすぎないよう注意）
LOVEGREEN｜大葉と日当たりの関係（葉が固くなる注意）

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