茎レタス栽培 プランター 種まき 育苗 収穫 水やり

茎レタス栽培 プランター

茎レタス栽培 プランター 種まき 覆土 発芽適温

茎レタスは苗の流通が少ないため、基本は種まきからのスタートになります。NHK出版「みんなの趣味の園芸」でも、苗の市販は少ないのでタネから育てる前提で説明されています。種まきの成否が、その後の茎の太り（収穫物の品質）まで引っ張るので、ここは丁寧に設計します。
まず大事なのが「覆土の厚さ」です。茎レタス（レタス類）は光がないと発芽しにくい“好光性種子”とされ、覆土はごく薄く（目安3mm程度）にするのが基本です。覆土が厚いと発芽が揃わず、結果として“間引きタイミングがズレる→株の競合が長引く→茎が細い”という失敗に繋がります。実際に茎レタス栽培の解説でも、好光種のため覆土は3mm程度に薄く、と明記されています。

温度も同じくらい重要です。茎レタスは冷涼な気候を好み、発芽適温・生育適温は15～20℃が目安とされています。ここを外して高温で播くと、発芽が鈍ったり、発芽後に徒長（ひょろ長くなる）しやすくなります。播種の季節は、春まき・晩夏〜秋まきが基本線ですが、プランターは地温が振れやすいので「置き場の温度」を読んで調整してください。

実務で効く小技としては、播種後の灌水方法です。細かい種は流れやすいので、勢いのあるジョウロは避け、細口または霧状で“表面を崩さず”湿りを入れるのが安全です。さらに、発芽までの乾燥を防ぐ一方で、常時びしょびしょにすると立枯れリスクが上がるため、「湿りは保つが空気も入れる」を意識します。

箇条書きで、種まきの要点をまとめます。

・覆土は薄く（目安3mm程度）にして発芽を揃える（好光性種子対策）。

・発芽〜幼苗期は15～20℃の範囲に寄せる（高温期は置き場を工夫）。

・水やりは種が流れない方法で、乾燥させないが過湿にも寄せない。

参考：発芽と覆土（好光性・覆土3mm）の根拠
レタス類の好光性と覆土の目安がまとまっています。

茎レタスは好光種で覆土は3mm程度（育苗の手順）

茎レタス栽培 プランター 用土 pH 水はけ 鉢底石

プランター栽培は「土の量が限られる」ため、畑よりも用土設計の影響が極端に出ます。茎レタスは根を深く伸ばす特性があり、多湿に弱いので、水はけが悪い条件では高畝が推奨される、と整理されています。プランターでは高畝が作れないぶん、排水性・通気性の確保が最重要になります。
用土は、家庭菜園なら“新しい野菜用培養土”をベースにするのが作業効率と安定性の点で現実的です。さらに、プランター底には鉢底石を入れて排水層を作り、根域が常時過湿にならないようにします。過湿は根の酸素不足から生育停滞を招き、結果として「葉はあるのに茎が太らない」という症状に直結しやすいです。

pHは見落とされがちですが、茎レタスは土壌酸度(pH)6.6〜7.0が目安とされています。pHが外れると微量要素の吸収が乱れ、見た目が似た“肥料不足”のような症状が出ます。プランターでは土の更新頻度が高い一方、追肥や水やりでpHが動きやすいので、長期栽培（秋まきで引っ張る等）ほど注意します。

プランターサイズの考え方は、「株間を確保できる深さ・容量があるか」で決めます。茎レタスは草丈が大きくなるタイプで、密植すると風が抜けず病気が増えます。目安としては60cm級で1〜2株程度に抑え、株の周りに空気が動く余地を残すほうが、最終的な品質（茎の太り・病害の少なさ）で得をします。

表で、プランター用土のチェック項目を整理します。

項目	狙い	現場の確認ポイント
排水性	過湿を避けて根を動かす	鉢底石＋培養土、底穴が詰まらない（多湿に弱い特性）
pH	養分吸収のズレを防ぐ	目安pH6.6〜7.0、長期栽培なら簡易計測も検討
株間	病気と徒長を減らす	込み合いを作らず風通しを確保（高温多湿で病気が増える）

参考：茎レタスのpH・多湿に弱い・根を深く伸ばす
茎レタスの土壌酸度(pH)6.6〜7.0、多湿に弱い、根を深く伸ばす

茎レタス栽培 プランター 水やり 追肥 化成肥料

プランターでの水管理は、「頻度」よりも「乾湿の波形」を作らないことが大切です。過湿が続くと根が弱り、乾きすぎると生育が止まり、再灌水で急に水を吸って葉が荒れることがあります。茎を太らせたい作物ほど、根のコンディションがそのまま品質に出ます。
追肥は、茎レタス栽培の中でも“茎の品質”に直結する工程です。一般にレタスは元肥中心で追肥なしでも回るケースがありますが、茎レタスは肥料切れで茎が固くなったり味が落ちるため、追肥して育てる、と説明されています。畑の基準としては「定植後1〜2週間後から2週間に1度」が示されており、NHK出版の記述でも植えつけ2週間後から2週間に1回の追肥が案内されています。プランターは流亡（肥料が流れる）が起きやすいので、同じ間隔でも“少量を確実に”のほうが事故が減ります。

また、とう立ち（抽苔）を避ける意味でも、育て方を“急がせない”ことが大切です。レタスは高温と長日条件でとう立ちが起きやすくなるとされ、花芽分化が高温で起こり、長日で発達が促進される、という整理があります。茎レタスはまさに「茎を食べたい」のに、とう立ちで茎が硬化・苦味増加に寄ってしまうと商品価値が落ちます。春まきで気温が上がる前に収穫へ持っていく、秋まきなら低温期の停滞を想定して保温策も考える、という作型設計が効きます。

箇条書きで、水やり・追肥の現場要点です。

・水やりは「表土が乾いたらたっぷり」、常時過湿にしない（根の酸素確保）。

・追肥は定植1〜2週間後から、2週間に1回を基準に少量で継続（肥料切れ＝茎の品質低下）。

・高温＋長日でとう立ちが促進されるため、播種時期と置き場（照り返し）を先に潰す。

参考：追肥の頻度・肥料切れによる品質低下（茎レタス）
茎レタスは追肥が必要、定植後1〜2週間後から2週間に一度
参考：とう立ちの原因（高温＋長日）
レタスのトウ立ちは高温で花芽分化、長日で促進

茎レタス栽培 プランター 収穫 時期 太さ とう立ち

収穫は「大きくしてから」ではなく「適期で止める」ほうが、茎レタスは結果が良いです。茎レタスは定植後30〜40日、種からだと60〜70日程度が収穫目安とされ、茎の長さ30cm、太さ3〜5cm程度が一つのタイミングとして提示されています。遅れると茎が固くなったり徒長したりして品質が落ちるため、早めに収穫するのがよい、と明確に注意喚起されています。
プランターでは、畑よりも気温・地温の上下が激しいため、同じ日数でも進み方が変わります。そこでおすすめなのが、「太さ優先の現物判断」です。具体的には、外観のサイズだけでなく、葉の勢いが落ちる前、茎が“まだ柔らかそうに見える”段階で、一本試し切りして食味を確認します。農業従事者向けの現場感で言うと、ここで「まだいける」と引っ張りたくなるのですが、引っ張った結果“す”が入る・繊維化する方向へ寄りやすいので、適期で回収するほうが歩留まりが上がりやすいです。

独自視点として、プランターは「収穫を分散できる」強みがあります。畑だと一斉収穫の段取りになりがちですが、プランターなら株ごとに生育差が出やすい分、太りの良い株から順に収穫して品質のピークを拾えます。特に春まきは後半で高温・長日に近づき、とう立ちリスクが上がるので、“先に取る判断”が利益を守ります。

最後に、現場でよくある「葉ばかり大きく、茎が太らない」ケースの見直し順を挙げます。

・密植で光が足りず徒長、風が抜けず根が弱る（株間を減らす）。

・過湿で根が止まり、地上部だけが伸びる（排水と水やり間隔）。

・追肥が切れて、茎が太る前に生育が鈍る（定期追肥）。

・高温・長日でとう立ち方向にスイッチが入る（作型と置き場）。

参考：収穫目安（30cm・3〜5cm）と遅れによる品質低下
茎レタスの収穫は長さ30cm・太さ3〜5cm、遅れると固くなるため早めに

岐阜県産。自然栽培、 茎レタス、山クラゲ、皇帝菜、香莴苣、種子200粒以上