大根水耕栽培とペットボトルと液肥とpH

大根水耕栽培とペットボトル

大根水耕栽培のペットボトル容器と培地

ペットボトルは「透明で軽い」という利点がある一方、根域の温度上昇・藻の発生・転倒という弱点も抱えます。ここを設計で潰せるかが、家庭レベルから小規模現場まで成否を分けます。
まず押さえるのは“高さ”です。大根は根がまっすぐ伸びる作物なので、容器に高さがないと物理的に根長が伸びません。実例として、2Lペットボトルを上下逆さまに使い、容器高さ約30cmでフルサイズ（根長40cmクラス）を狙ったところ、根長は概ね22〜24cm程度に収束した、という記録があります。容器の制約がそのまま収穫物の上限になりやすい、というのが重要な示唆です。

次に“培地量が少ない問題”です。ペットボトルは断面積が小さく、バーミキュライト等を入れても保水のバッファが小さいため、特に気温が上がると朝に液肥を与えても夕方には乾く、といった水切れが起こりやすくなります。乾湿が激しいと、根の肥大が止まりやすいだけでなく、裂根やス入り（組織の粗さ）にもつながりやすいので、運用での補正が必要です。

容器設計の具体策は以下です（現場で再現しやすい順）。

• 遮光：アルミ蒸着シート等で外側を覆い、直射日光による培地温度上昇を抑える（藻も抑制しやすい）。
• 土留め：口側に不織布を入れて培地流出を防ぎ、根も絡ませて保持力を上げる。
• 安定化：逆さボトルは重心が上がり倒れやすいので、鉢や重い容器に“差し込んで固定”する（株間調整もしやすい）。
• 高さの拡張：可能なら「背の高い容器」へ変更する（ペットボトル縛りなら、同径で背の高いものを探すか、連結・外部スリーブで転倒と曲がりを抑える）。

培地は、バーミキュライトのような軽量培地は管理がしやすい反面、乾燥が速いと感じたら“水分の貯金”を増やす工夫が要ります。例えば、半水耕（培地を液肥で湿潤に保つ）に寄せる、遮光を徹底する、風当たりを弱める、補水タイミングを一定化する、などが効きます（意味のない回数増やしではなく「乾く前に戻す」運用がポイントです）。

参考：2Lペットボトルを上下逆さまにしてバーミキュライト＋不織布＋遮光シートで大根を半水耕栽培し、根長・根径・重量データまで公開している具体例
https://www.haruirosoleil.com/entry/2022/04/13/191632

大根水耕栽培の液肥とECとpH

水耕栽培は土の緩衝がないため、「液肥の濃度（EC）」「吸収されやすさ（pH）」のズレがそのまま生育不良として出ます。特に大根は“葉が茂るのに根が太らない”という失敗が起きやすく、ここにEC/pHの管理が直撃します。
pHは、一般に水耕栽培では5.5〜6.5を目安に管理することが重要だと整理されています。この範囲は、植物が必要な栄養素を吸収しやすい状態を作りやすい、という実務的な理由があります。pHが不適切だと、ECが十分でも吸えない（＝入っているのに欠乏症状が出る）ことがあり、現場では“液肥を足して悪化”が起きがちです。

ECは、上げすぎると塩ストレスで吸水が止まりやすく、下げすぎると栄養不足になります。さらに、蒸発で液が濃くなってECが上がる、追肥でECが上がる、といった上昇要因は日常的に起こります。ペットボトルは液量が少ないので、この変動幅が大きいのが注意点です。

管理をラクにする手順を、運用の形に落とします。

• 朝にpH/ECを測る：毎日が理想だが、最低でも「追肥した日」「気温が上がった日」「葉色が変な日」に必ず測る。
• ECが高い→水で薄める：濃度の是正は“足し算”ではなく“希釈”が基本。
• pHが上がる/下がる原因を疑う：硬水、肥料の種類、光合成でCO2が消費されpHが上がる、などの要因を切り分ける。
• 水温も見る：理想的な水温の目安として20〜22℃程度が挙げられており、夏場は遮光・断熱・置き場で対策する。

特に意外に効くのが「透明容器のまま運用しない」ことです。光が当たると藻が出やすく、藻は日中にCO2を消費してpHを動かしやすく、夜間に呼吸で逆方向に振れます。つまり遮光は、見た目や温度だけでなく“pHのブレ”対策にもなり得ます。

参考：水耕栽培でpH5.5〜6.5が重要であること、ECが高い/低い場合の調整、水温目安（約20〜22℃）など、数値と調整手順の整理
https://www.nihonsupport.org/sumaishikaku/hydroponics/hydroponics-column07/

大根水耕栽培の種まきと発芽と間引き

大根水耕栽培は、スタートの精度が後半の根形に強く効きます。理由は単純で、根菜は“初期の根の方向性”がそのまま最終形に残りやすいからです。ペットボトルのような狭い根域では、なおさらリカバリが効きません。
種まきは、点まきで3粒→発芽後に間引いて1本立ち、が基本運用として扱いやすいです。実際の栽培記録でも、培地中央に3粒置き、覆土約1cm、乾燥防止にラップを掛け、発根・培地の盛り上がりが出るまでは室内管理→その後屋外へ、という流れが採られています。ペットボトルは上部が乾きやすいので、播種直後の乾燥対策は軽視できません。

間引きのタイミングは「本葉が増えて窮屈になった頃」が目安で、強い株を残し他をハサミで切ると根を引っ張らずに済みます。引き抜くと残す株の根を動かしやすく、根菜ではこの“根のズレ”が曲がりの原因になります。ここは小さいコツですが、収穫物の歩留まりに直結します。

発芽後しばらくは倒れやすい、という観察もあります。倒れた株でも茎が太る頃に自立しやすい場合があるため、過剰に支柱でいじらない方が結果が良いケースがあります（ただし倒伏で培地が割れて根が露出するなら別で、露出は乾燥を招くので軽く培地を足すなどの補正は必要です）。

ペットボトル水耕での“あまり知られていない落とし穴”は、発芽〜本葉期に「上は乾くが下は湿る」層ができやすい点です。上層が乾くと細根が上に張れず、下層が過湿だと酸素不足で根が弱る、という二重苦になります。対策は、遮光で温度上昇を抑える、培地を過度に締め固めない、補水は少量頻回より“必要量を入れて余剰を抜ける構造”にする、の3点が効きます。

大根水耕栽培の根の肥大化と収穫

根の肥大化は、葉がある程度そろい、株元の変化が出てからが本番です。栽培記録では、発芽から20日目前後で株元の表皮に亀裂が入り、これを「根の肥大化開始の合図」と捉えています。ここから先は“水切れさせない・急な濃度変化を出さない”が最優先になります。
ペットボトル栽培で現実的な到達点を先に共有すると、2Lボトル（高さ約30cm）では根長が22〜24cm程度、根径は4.7〜5.7cm程度、重量は284〜397g程度という実測が出ています。フルサイズ狙いでも、容器の高さ・根域体積・乾燥頻度の壁で「大きなミニ大根」に落ち着くことが多い、という見立ては妥当です。農業従事者向けに言い換えると、設備制約を受ける試験栽培では“達成可能な規格”を先に定義した方が評価がブレません。

収穫判断は、根の太りだけでなく「管理が破綻し始めた合図」を見ます。記録例では、朝に液肥を与えても夕方には培地が乾く状態になり、これ以上は水不足リスクが高いとして収穫に踏み切っています。ここは合理的で、根菜は後半に水ストレスを入れると品質が落ちやすい（辛味が立つ、肉質が荒れる等）ため、“引っ張るほど損”になりがちです。

また、葉が過繁茂の株ほど根の太りが悪かった、という観察もあります。水耕は窒素が効きやすく葉に寄りやすいので、葉色が濃すぎる・葉ばかり伸びる場合は「ECが高い」「窒素寄り」「日照/光量が足りず同化産物が根に回らない」などを疑い、液肥設計や置き場を見直すのが安全です。

大根水耕栽培の独自視点と作業標準化

検索上位は「作り方」「液肥」「日当たり」に寄りがちですが、農業の現場で差が出るのは“再現性”です。ペットボトルは個体差が大きく、同じ2Lでも形状・硬さ・底のくびれが違い、根域と排水性が変わります。そこで、独自視点として「作業標準化（SOP化）」を提案します。
具体的には、次の3点だけでも固定すると、結果が比較できるようになります。

• 仕様固定：ボトル銘柄（形状）を揃える、切断位置をマジックでマーキングして統一、土留め不織布のサイズも固定。
• 記録固定：播種日、発芽日、間引き日、肥大化開始の兆候日、pH/EC、気温（最低でも体感でなく数値）を1行メモで残す。
• 変化は1要因だけ：例えば「遮光の有無」だけ変える、「液肥濃度」だけ変える、のように比較可能にする。

“意外な効き目”として、遮光材はアルミ蒸着だけでなく「黒いカバー（遮光）＋外側に反射材（断熱）」の二層にすると、温度と藻の両方が落ち、pHのブレも減りやすくなります。ペットボトル水耕は小さな系なので、こうした微差が生育にそのまま出ます。

最後に、農業従事者向けの現実的な落としどころです。ペットボトル水耕は“省スペース試験”としては優秀ですが、フルサイズ一本を安定的に狙うには根域体積と水分バッファが不足しがちです。狙いを「ミニ〜中型を安定生産」に切り替える、あるいは「ボトルは育苗・初期、後半はより大きい容器へ」と工程分割する方が、管理コストと品質が釣り合いやすくなります。

かいわれ大根 中原採種場のスプラウト用種です