キュウリ の 追肥 の 仕方 と タイミング と 量

キュウリ の 追肥 の 仕方

キュウリ の 追肥 の タイミング と 7〜10日 と 2週間

キュウリの追肥は「早すぎず遅すぎず」が収量と株持ちを左右します。基本の開始は、1本目の果実がとれ始めたころが目安です。これは栄養要求が一段上がる“収穫スタート”と一致し、ここで肥切れさせないのが長期収穫のコツになります。

追肥間隔は、情報源によって「7〜10日」「2週間ごと」など幅がありますが、どちらも理屈は同じで“切らさない頻度”を提示しています。化成肥料なら7〜10日おきの目安が示されており、液肥なら3〜4日おきの目安が示されるなど、肥料タイプで頻度が変わる点がポイントです。施肥設計の最初は、まず「自分が守れる周期」を決め、その周期に合わせて量を刻む方が失敗しにくいです。

現場での判断基準は、カレンダーより草勢です。例えば、収穫が連日続いているのに葉色が抜けてきた、側枝の伸びが急に弱い、果実の伸びが鈍い——このあたりが“追肥前倒し”のサインになりやすいです。逆に、葉が濃すぎてツルだけ走るようなら、間隔を空けるか窒素寄りを避けてバランスを見直します。

参考リンク（追肥開始の目安・化成/液肥の頻度の根拠）

タキイ「キュウリ栽培マニュアル」：追肥は果実が取れ始めた頃、化成は7〜10日、液肥は3〜4日が目安

キュウリ の 追肥 の 量 と 化成肥料 30g と 窒素

量の話は、単位が混ざると一気に事故ります。よく使われる目安は「1㎡当たり化成肥料30g程度」や「10㎡当たり窒素成分で30g程度」などで、前者は製品量、後者は成分量（チッソ）です。ここを混同すると、同じ“30g”でも効き方が別物になります。

家庭菜園〜小規模露地で扱いやすいのは「1㎡当たり化成肥料30g程度」を基準にする方法です。実際に、果実が取れ始めた頃に株周りに施し、2回目以降は畝の肩に浅い溝を切って同程度を施す運用が示されています。畝の肩に施すのは、根が浅く広がる作物特性に合わせて“吸う場所”へ置くためで、株元一点集中より効率が上がりやすいです。

一方、作型や肥培管理をきっちり組むなら「窒素成分で管理」も強力です。例えば化成肥料で1回にチッソ成分が10㎡当たり30g程度、という考え方を採用すると、銘柄が変わっても“窒素投入量”を揃えられます。施肥設計をチームで共有する現場（複数人で管理する圃場）では、成分量管理の方がブレが少なくなります。

参考リンク（1㎡30gの目安・畝の肩の施し方の根拠）

JAあつぎ：2週間ごとの追肥、1㎡当たり化成肥料30g、畝の肩に浅い溝→施肥→土かけ

キュウリ の 追肥 の 仕方 と 畝 の 肩 と 溝

追肥は「何をやるか」より「どう置くか」で差が出ます。2回目以降の基本動作は、畝の肩に浅く溝を作る→肥料を入れる→薄く土をかける、です。これで肥料が直射日光や乾燥にさらされにくくなり、雨や潅水でゆっくり溶けて根域へ動きます。

1回目は株の周りに施して軽く土と混合する方法が示されています。ここで強く耕しすぎると浅根を傷めやすいので、「表層を軽く混ぜる」程度が無難です。株元にベタ置きしない理由は、濃度障害（肥料焼け）を避けるためでもあります。

水とのセット運用も重要です。キュウリは水分要求が大きく、乾いていると吸肥が進みにくいので、畑が乾いていたら必ず水やりをするという考え方が示されています。追肥だけして水が足りないと、肥料が根に届かないだけでなく、塩類濃度が局所的に上がりやすく“効かせたいのに傷める”方向へ振れます。

「意外と効く小技」としては、溝施肥のラインを毎回まったく同じ場所にしないことです。いつも同じ肩の同じ深さに入れると、そこだけ濃度が上がりやすいので、肩の内外を数cmずらす、溝の深さを浅めで統一する、など“根域に均等配布”する意識が後半の株疲れを減らします。

参考リンク（畝の肩に溝を作る具体手順・水やりとの関係）

JAあつぎ：畝の肩に浅い溝、薄く土かけ、乾いていたら水やり

キュウリ の 追肥 と 液体肥料 と 3〜4日 と 1週間

液体肥料（液肥）は「速効性」が最大の武器です。化成肥料（粒状・固形）で土に置いた養分は、分解・溶出・移動に時間がかかりますが、液肥は吸収までの距離が短く、草勢回復に使いやすいです。生育が悪いときに液肥や葉面散布で回復を図る、という考え方も示されています。

頻度は、液肥の方が多回数になります。目安として、液肥は10㎡当たり窒素成分で10〜15gとして3〜4日に1回程度という提示があり、化成肥料の7〜10日間隔より短いのが特徴です。これは液肥が“効きが早いが抜けも早い”ためで、逆に言うと「薄く・こまめに」が安全運用になります。

実務では「固形＋液肥の補助」が扱いやすいです。ベースは化成肥料を定期的に、天候不順や収穫負荷が強いタイミングで液肥を短期追加、という組み立てにすると、肥切れしにくく、かつ過剰にも振れにくいです。特に梅雨明け後の高温乾燥で草勢が落ちやすい場面では、水管理と同時に液肥で“芯の勢い”を戻す発想が効きます。

参考リンク（液肥の間隔・草勢回復の考え方）

タキイ「キュウリ栽培マニュアル」：液肥は3〜4日に1回、環境不良時は液肥等で草勢回復

キュウリ の 追肥 と 肥料 過多 と 葉 の 色（独自視点）

追肥の失敗で一番多いのは「足りない」より「読み違い」です。葉が黄色い＝肥料不足、と決めつける前に、まず“どの葉が、どう黄化しているか”を観察すると精度が上がります。窒素欠乏では葉が黄化する、窒素過剰では葉が暗緑色になり葉ができすぎて軟弱になり病虫害にかかりやすい、といった整理が示されています。

ここでの独自視点は、「追肥の前に“水の履歴”を一緒に見る」ことです。キュウリは水分要求が大きく、乾燥が続くと“肥料があっても吸えない”状態になります。つまり、葉色が落ちた日に即追肥で突っ込むと、次の潅水や降雨で一気に溶けて過剰側へ転ぶことがあるため、追肥判断は「水やり・降雨・土の湿り」をセットで見た方が安全です。

実際のチェック項目を、現場で使える形に落とします。
・葉が全体に薄く黄化：窒素不足の可能性。まず潅水状態を確認し、次に少量追肥（液肥なら薄めで）で様子見。
・葉が暗緑色で葉が過繁茂：窒素過剰の疑い。追肥間隔を延ばす、窒素寄りの資材を避ける。
・新葉が暗緑で伸びが悪い／古葉の先端から黄化〜褐変：カリ不足の疑いもあるため、NだけでなくNPKバランスを疑う。

この「葉の色×水×根域」という3点セットで見ると、追肥が“作業”ではなく“診断に基づく処方”に変わります。結果として、追肥回数が同じでも無駄打ちが減り、株がバテにくくなります。

参考リンク（葉色と窒素過不足・カリ欠乏の見分けの根拠）

カクイチ：窒素欠乏で葉が黄化、窒素過剰で葉が暗緑色＋葉ができすぎ、カリ欠乏の葉の変化

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