還元剤の一覧とパーマのチオやシスとスピエラの種類や特徴

還元剤の一覧とパーマ

還元剤のパーマでの種類とチオやシステアミンの特徴

パーマ液の主役である「還元剤」は、髪の内部にあるシスチン結合（S-S結合）を切断する役割を持っています。この結合を切ることで髪の形を変える準備を整えるわけですが、使われる薬剤の種類によってその特性は大きく異なります。農業で言えば、土壌の性質に合わせて肥料を使い分けるのと全く同じです。ここでは主要な還元剤を一覧化し、それぞれの化学的な特徴を解説します。

• チオグリコール酸（Thio）
  • 特徴: 最も一般的で歴史のある還元剤です。分子量が小さく（約92）、髪の内部まで浸透しやすい性質があります。
  • メリット: ウェーブ形成力が非常に強く、硬い髪（撥水毛）やくせ毛もしっかり伸ばせます。アルカリ領域（pH9.0付近）で最も活発に働きます。
  • デメリット: パワーが強すぎるため、ハイダメージ毛に使うと髪がテロテロになる「過軟化」を引き起こすリスクがあります。
• システイン（Cys）
  • 特徴: 髪の毛に含まれるアミノ酸に近い成分です。分子量が少し大きい（約121）ため、髪の深部までは浸透しにくく、表面付近で作用します。
  • メリット: 髪への負担が少なく、自然な仕上がりになります。独特の艶感が出るため、ダメージ毛に向いています。
  • デメリット: ウェーブ効率はチオの半分程度と弱く、健康毛や硬い髪にはかかりにくいです。また、酸化不足だと髪に残留し、独特の不快臭を発生させることがあります。
• システアミン（Cysteamine）
  • 特徴: 化粧品登録のカーリング料として使われることが多い成分です。分子量が非常に小さい（約77）ため、髪の奥深くまで入り込みます。
  • メリット: チオとシステインの中間のような性質を持ち、pHが低くてもウェーブ形成力が高いです。質感は柔らかく、リッジ（カールの山）がきれいにでます。
  • デメリット: 「残臭」が最大の問題です。髪に残留しやすく、施術後数日間はポップコーンが焦げたような独特の臭いが取れないことがあります。
• チオグリセリン
  • 特徴: グリセリンを含むため保湿性が高い還元剤です。中性～弱酸性領域でも比較的よく働きます。
  • メリット: しっとりとした質感に仕上がり、熱変性した髪（デジタルパーマや縮毛矯正の繰り返し）にも馴染みやすいです。

  これらの還元剤は単体で使われることもありますが、最近の薬剤はこれらをミックスして「ハイブリッド処方」にしているものが主流です。それぞれの弱点を補い合うためです。

   

  参考：デミ コスメティクス - パーマのしくみ・基礎知識（還元剤の基本特性について）

   

  参考）ケミカル講座 vol.2 パーマのしくみ・基礎知識（2）：髪…
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  還元剤のパーマでの選び方と髪質のダメージのレベル

  還元剤を選ぶ際、最も重要な指標となるのが「髪質」と「ダメージレベル」のマッチングです。農作物の栽培において、土壌の酸性度や保水力を見て肥料を決めるように、美容師も髪の状態（疎水性か親水性か、ダメージホールがあるか）を見て還元剤を決定します。

   

  1. 健康毛・硬毛（撥水毛）の場合
  水が弾かれるような健康な髪は、キューティクルが閉じており薬剤が浸透しにくい状態です。

   

  • 推奨: チオグリコール酸（高アルカリ・高濃度）
  • 理由: 分子が小さくパワーのあるチオを、アルカリの力でキューティクルをこじ開けて浸透させる必要があります。システインでは表面しか反応せず、すぐ取れてしまいます。

  2. カラー毛・ライトダメージ毛の場合
  カラーリングを繰り返して少し乾燥している髪は、キューティクルが開き気味で薬剤を吸い込みやすくなっています。

   

  • 推奨: システアミン または 低濃度のチオ
  • 理由: システアミンはアルカリ度が低くても還元力が強いため、必要以上にキューティクルを開かずにカールを作れます。ダメージ進行を抑えつつ、しっかりとしたウェーブが出せます。

  3. ハイダメージ毛・ブリーチ毛の場合
  髪の内部物質が流出し、スカスカになっている状態（ポーラス毛）です。アルカリ剤に触れるだけで髪が溶ける（過収縮）恐れがあります。

   

  • 推奨: 酸性チオ、またはGMT・スピエラ
  • 理由: ここでは「アルカリ」を徹底的に避ける必要があります。酸性領域で働く還元剤を使うことで、髪を膨潤させずに結合だけを切ることができます。

  4. エイジング毛（加齢による細毛）の場合
  年齢とともに髪は細くなり、ハリやコシが失われます。また、疎水化して薬剤を弾きやすくなっている場合もあります。

   

  • 推奨: システアミン + チオグリセリン
  • 理由: アルカリで攻めるとボリュームがなくなってしまいます。システアミンの浸透力で内部に働きかけ、チオグリセリンでしっとり感を補うのがベストです。

  失敗しない選び方のコツは、髪の「余力」を見極めることです。余力が残っていればアルカリとチオでしっかりかける、余力がなければ酸性で優しくかける。この見極めを誤ると、ビビリ毛（チリチリの髪）を作る原因になります。

   

  参考：パーマ塾 - パーマ還元剤の種類と特性まとめ（髪質別の適合性について詳述）

   

  参考）【これだけ読めばいい】パーマ還元剤の種類/特性まとめ【２０２…
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  還元剤のパーマの分子量と内部還元と表面還元の違い

  パーマのかかり具合や持続性、そしてダメージの質を左右する隠れたスペックが「分子量」です。分子量とは、その物質の粒の大きさのことです。粒が小さければ狭い隙間にも入っていけますし、大きければ入れません。これは土壌改良剤が土の深くまで染み込むか、表面に留まるかという話と似ています。

   

  以下の表は、主要な還元剤の分子量を比較したものです。

   

  還元剤の種類	分子量	主な作用場所	特徴
  システアミン	77	深部（ミクロフィブリル）	最も小さく、髪の芯まで届く。
  チオグリコール酸	92	内部（コルテックス）	標準サイズ。内部全体に作用。
  スピエラ	118	内部～表面	油性のため浸透ルートが特殊。
  システイン	121	表面（キューティクル付近）	大きくて中に入りにくい。
  GMT	166	内部（じっくり浸透）	サイズは大きいが親水・親油両性。

  内部還元（コルテックスへの作用）
  分子量が小さいシステアミンやチオグリコール酸は、髪の主成分であるコルテックス領域まで容易に到達します。ここでS-S結合を切ると、髪の芯から形状が変わるため、「持ちが良い」「弾力がある」パーマになります。しかし、内部のタンパク質を流出させるリスクも高まります。

   

  表面還元（キューティクル付近への作用）
  分子量が大きいシステインは、髪の奥深くまで入っていけません。そのため、髪の表面付近にあるS-S結合を中心に切断します。結果として、「手触りが良い」「ツヤが出る」という特徴が出ますが、ウェーブの持ちは悪くなり、だれやすくなります。

   

  浸透のメカニズムと「ランチオニン結合」
  分子量が小さい還元剤を使い、かつアルカリ度が高い状態で長時間放置すると、還元反応が進みすぎることがあります。すると、S-S結合が元に戻らない「ランチオニン結合」という不可逆な結合が生成されてしまいます。これがパーマによる深刻なダメージの正体の一つです。分子量の小さいシステアミンを使う際は、薬剤の残留もしやすいため、施術後の中間水洗（お湯で流す工程）を徹底し、余分な薬剤を洗い流すことが重要です。

   

  参考：Beauty Vender - スピエラ・GMT酸性還元剤の分子量とチオ換算の知識

   

  参考）スピエラ・GMT酸性還元剤を使いこなす必要な知識・チオ換算
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  還元剤のパーマのＧＭＴとスピエラの酸性のメリット

  近年、美容業界で革命を起こしているのが「酸性パーマ」や「酸性ストレート」と呼ばれる技術です。これらに使われる主役が、GMT（グリセリルモノチオグリコレート）とスピエラ（ブチロラクトンチオール）です。これらは従来のチオやシスとは全く異なる特性を持っています。

   

  なぜ「酸性」が良いのか？
  髪の等電点（最も安定するpH）はpH4.5～5.5の弱酸性です。従来のパーマ液はpH8～9のアルカリ性で、キューティクルを無理やり膨潤させて（開かせて）薬を入れていました。これは髪にとって手術のような負担がかかります。

   

  一方、GMTやスピエラは酸性領域（pH4～6）でも還元力が働くという特殊な性質を持っています。つまり、キューティクルを閉じたまま、髪を膨潤させずに結合を切ることができるのです。

   

  GMT（ジーエムティー）の特徴

  • 性状: 油のような液体で、使う直前に用事調整（混ぜて作る）が必要です。
  • pKa: 約7.8。
  • メリット: アルカリがなくてもしっかりかかります。仕上がりは「柔らかい」質感になります。
  • 注意点: 親水基と疎水基の両方を持つため、髪の中に入り込みやすいですが、反応制御が難しく、過剰反応するとビビリ毛になることもあります。

  スピエラ（ラクトンチオール）の特徴

  • 性状: こちらも用事調整タイプ。
  • pKa: 約6.9。GMTよりもさらに酸性側で活発に働きます。
  • メリット: 酸性域での還元力が最強クラスです。仕上がりは「ハリ・コシ」が出て、軽い質感になります。ハイダメージ毛でも弾力を取り戻したかのような仕上がりになります。
  • 最大のデメリット: 臭いです。非常に独特な臭気があり、サロン内やお客様の髪に数日間残ることがあります。

  pKa（酸解離定数）の重要性
  専門的な話になりますが、還元剤には「最も働くpH」があります。これをpKaと言います。

   

  • チオのpKa：10.4（アルカリ性でないと働かない）
  • スピエラのpKa：6.9（中性～弱酸性で全力を出す）

    この数値の違いが、なぜスピエラが酸性パーマに使われるのかの根拠です。pH6の酸性状態では、チオはほとんど眠っていますが、スピエラはフル稼働できるのです。これにより、ブリーチ毛のようなアルカリに耐えられない髪でも、安全にパーマをかけることが可能になりました。

     

  参考：WECOBASE - 還元剤のpKaと-logPow一覧（化学的スペックの根拠）

   

  参考）還元剤のpkaと-logPow 一覧 - WECOBASEW…
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  還元剤のパーマのＳ１とＳ２の結合とダブル還元の理論

  最後に、検索上位の記事にはあまり詳しく書かれていない、少しマニアックですが非常に重要な「S1・S2結合」と「ダブル還元」の独自視点について解説します。これは、なぜ「複数の還元剤を混ぜるのか」という疑問への究極の答えです。

   

  髪の内部にあるS-S結合（シスチン結合）は、実はすべて同じではありません。存在する場所によって大きく2つのタイプに分類されます。

   

  1. S1結合（親水性領域の結合）
     • 場所: 髪の柔らかい部分（マトリックスなど）に多く存在します。
     • 特徴: 水に馴染みやすく、アルカリ性の薬剤に反応しやすい。
     • ターゲット: チオグリコール酸、システインが得意とする領域です。
     • 役割: ウェーブの「大きさ」や「全体的な形」を作ります。
  2. S2結合（疎水性領域の結合）
     • 場所: 髪の硬い芯の部分（フィブリルなど）や、水を弾く部分に多く存在します。
     • 特徴: 水やアルカリを弾くため、従来の薬剤では切りにくい。
     • ターゲット: システアミン、GMT、スピエラが得意とする領域です。
     • 役割: カールの「強さ」「弾力」「持ち」を作ります。

  ダブル還元の理論：農地全体を耕す発想
  従来のチオ系パーマでは、S1結合ばかりを切断していました。これだと表面的な形はつきますが、芯にあるS2結合が残っているため、すぐにパーマが落ちたり、硬い髪がかからなかったりしました。逆に、S2結合だけを切っても、全体の柔らかさが出ません。

   

  そこで生まれたのが「ダブル還元」という手法です。

   

  S1が得意な「チオ」と、S2が得意な「システアミン（またはGMT）」を同時に、あるいは順番に作用させることで、髪の内部の結合をムラなく均一に切断します。

   

  • 例: システアミン配合のカーリング料でS2を攻めつつ、少量のチオでS1も緩める。
  • 効果: 驚くほど低いダメージで、かつてないほど弾力のあるカールが形成されます。

  独自視点：ミックスジスルフィドの弊害
  しかし、これにはリスクもあります。「ミックスジスルフィド（Mix-S-S）」の問題です。システインなどの還元剤は、髪のS-S結合を切った後に、自分自身が髪のS（硫黄）にくっついてしまい、元に戻れなくなることがあります。これが蓄積すると髪がゴワゴワになり、後のカラーリングやパーマの邪魔をします。

   

  ダブル還元を行う際は、還元剤の濃度管理（チオ換算濃度）を厳密に行い、処理剤（中間処理）でしっかりと還元反応を止めることが、農作物の収穫タイミングと同じくらいシビアに求められます。単に混ぜれば良いわけではなく、それぞれの還元剤が「どこを耕しているか」をイメージすることがプロの仕事です。

   

  参考：パーマ還元剤の種類/特性まとめ（S1・S2結合とダブル還元の詳細）

   

   

  
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